|
|
 | |  |
 |
Всего материалов в каталоге: 60
Показано материалов: 21-30 |
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 » |
|
Вот несколько игровых занятий, по которым вы можете определить степень интеллектуальности своей собаки. Если ваша собака еще не знакома с командами посадки или укладки, можно воспользоваться и другими, знакомыми для нее формами поведения.
В первом упражнении хлопните дважды в ладоши и скажите: «Сидеть!». Когда собака сядет, похвалите ее. Повторите это упражнение десять раз. На одиннадцатый раз хлопните дважды в ладоши и посмотрите, что будет делать собака. Если собака воспринимает ваши хлопки как команду «Сидеть!» после 10 упражнений, она обладает очень выраженным интеллектом. Если этого не произошло, то есть ассоциация не образовалась, попробуйте повторить упражнение еще десять раз. В случае, когда рефлекс образуется после 50 сочетаний, мозг собаки работает вполне нормально.
Во втором упражнении поместите ваш кулак перед мордой собаки. Быстро раскройте и закройте ладонь и скажите собаке: «Сидеть!». Оцените, сколько нужно повторений, чтобы собака выработала ассоциацию и на этот визуальный сигнал.
Намочите ватный тампон в растворе ванильного сахара. Дайте собаке понюхать тампон и скажите: «Лежать!». Повторите такие упражнения, как это описано для команды «Сидеть!».
Когда собака начнет ложиться без звуковой команды, помашите перед ее носом чистым (без запаха ванили) ватным тампоном. Если собака отреагирует на чистый тампон и ляжет, уйдите от нее и игнорируйте около 30 секунд, а затем попробуйте повторить тест. Это упражнение тестирует способность вашей собаки отличать один запах от другого и ассоциировать конкретное поведение с конкретным запахом.
Если же ваша собака не очень успешно обучается по данным упражнениям, не отчаивайтесь. Эти небольшие тесты очень произвольны и не претендуют на научную точность. У собак можно выделить сотню основных типов темперамента и миллион индивидуальных особенностей, которые влияют на их интеллектуальное поведение. До сих пор не существует какого-то единственного теста, при помощи которого можно оценить интеллект собак. Кроме того на результаты любых тестов влияет жизненный опыт собаки, ведь среднестатистическая афганская борзая бывает накормлена, выкупана, почищена, выгуляна и обласкана просто так, без всяких усилий с ее стороны и какой-либо работы. И наоборот, бордер-колли должен весь день пасти овец, решать проблему добывания еды и жить на открытом воздухе, спасаясь от дождя, холода или жары. То есть, если первой совершенно не нужно тренировать свой интеллект, то вторая без этого просто не выживет.
Как определить, избалована ли собака?
Существует несколько признаков, по которым можно определить, избалована ли ваша собака:
– если собака ведет себя в присутствии посторонних людей, например, когда приходят гости, несколько иначе, чем всегда, то вы ее явно балуете;
– собака бывает капризной в часы кормления. Она отказывается от вполне нормальной пищи и может «голодать» несколько часов;
– время от времени она перестает вас слушаться, а при непослушании очень изобретательна;
– у собаки постоянно появляются новые причуды: и то ей не нравится, и это не подходит;
– она выражает недовольство вашим поведением или поведением членов вашей семьи;
– она проявляет агрессию по отношению к престарелым и малолетним членам семьи;
– собака начинает вести себя так, как будто ее никогда не воспитывали;
– собака настойчиво требует вашего внимания, не давая вам ни секунды покоя;
– собака обижается на вас и какое-то время отказывается принять ваши извинения.
Могут ли собаки обижаться?
Собаки на самом деле очень высокоразвитые существа, но вряд ли они способны чувствовать и переживать точно так же, как человек.
Давайте представим себе такую ситуацию: вы приходите домой и... застаете полный разгром. Вы считаете, что естественной реакцией хозяина на разрушительное поведение щенка является наказание. Надо сказать, что вы ошибаетесь. Но это другая проблема. Итак, вы «наказываете» собаку. Используете специфические, привычные для вас слова и словосочетания и те или иные физические воздействия на собаку. Чтобы снизить интенсивность наказания или совсем его избежать, собака принимает так называемую позу подчинения: прижимает уши, поджимает хвост, ложится, визжит, пытается куда-нибудь скрыться, а то и пускает лужицу. Почему она так делает? А потому, что в генах ее записано: если приняла позу подчинения, тебя оставят в покое.
Это вы считаете, что собака уже все поняла, и прекращаете наказание, а собака считает, что экзекуция прекратилась потому, что она так старательно приняла позу подчинения.
Итак, посчитав, что выполнили свой педагогический долг, вы прекращаете наказание и начинаете заниматься своими делами. Но ваше раздражение пройдет не сразу. Интенсивность и длительность его зависит от ваших индивидуальных свойств, выдержки и от того, что именно испортил ваш щенок.
Через некоторое время собака пытается подойти к вам, чтобы выполнить тот самый ритуал встречи лидера, доминанта или просто члена стаи, как велит ей долг, записанный в генах. Но ваше раздражение еще не прошло, и вы используете те самые слова и словосочетания, которыми обычно сопровождаете свои наказывающие воздействия на собаку. В ответ на эти «условные сигналы» собака снова принимает позу подчинения и ретируется. Но вы любите свою собаку и ваше раздражение не вечно. В конце концов одна из попыток щенка наладить отношения заканчивается сценой любви и прощения.
Два-три таких повторения, и у собаки вырабатывается типичное условнорефлекторное поведение на продолжительность вашего раздражения – рефлекс сохранения позы подчинения на время вашего раздражения. Так она снижает интенсивность или вовсе избегает трепки.
В будущем, стоит вам произнести те самые ключевые слова, предшествующие наказанию, или шлепнуть собаку, как она начинает «обижаться»: принимает позу подчинения и сохраняет ее некоторое время.
Могут ли собаки ревновать?
Собаки – высокоорганизованные социальные существа. Но они, хотим мы этого или не хотим, не обладают человеческой этикой, моралью и не умеют ревновать в человеческом смысле этого слова. Скорее всего, собачья ревность – это разновидность иерархической агрессии.
С точки зрения собаки, самым счастливым на свете существом является лидер стаи. Он имеет исключительные права: первым подойти к пище и набить желудок, занять комфортное место отдыха, претендовать на самку и управлять поведением других членов стаи. В любой человеческой семье тоже есть лидер. И собака всеми силами стремится занять место как можно ближе к нему, чтобы иметь возможность пользоваться его правами и благами. А заняв такое место, она будет препятствовать попыткам всех других членов стаи сместить ее. Такими попытками, с точки зрения собаки, могут быть любые контакты, ласковое обращение, игры и просто общение, и внимание, оказываемое лидером другим членам стаи.
Собаки, воспитанные женщинами, привыкают к женскому голосу и запахам. Они чувствуют себя дискомфортно в присутствии мужчин. Это и может вызывать «ревность» (агрессию) по отношению к ним. Тем более если мужчина пытается стать членом «стаи». Но очень часто случается и так: мужчина (муж, отец), как правило, возвращаясь с работы поздно, не имеет достаточно времени на контакт с собакой, не участвует в общественной жизни «стаи» и воспринимается собакой как вполне постороннее существо. Пока щенок мал, ему приходится мириться с такой ситуацией. Но когда он вырастает и взрослеет, то активно сопротивляется вторжению «чужака» в сложившуюся иерархическую структуру. |
|
Дрессировка этой группы собак имеет свои особенности. Сравнительно крупных собак, таких как пудель, чау-чау, миттельшнауцер и др., нужно дрессировать на существующих дрессировочных площадках, мелких, как правило, дрессируют в квартире, возле дома, на даче, садовом участке и в поле. При дрессировке применяют в основном вкусопоощрительный метод, особенности и положительные стороны которого были изложены выше.
Применение контрастного метода при дрессировке комнатно-декоративных собак не рекомендуется, поскольку характерные для него способы механического воздействия на собаку, такие как рывок поводком, удар хлыстом, воздействие электрическим током и т. п., приводят, как правило, к негативным последствиям: собака становится агрессивной или боязливой, и обучение не доставляет ей больше никакого удовольствия. Лучше всего, если занятия с собакой будет проводить владелец, причем в форме игры, с обязательным поощрением хорошо выполненного собакой приема. При дрессировке не рекомендуется применять окрики и наказания. В то же время нельзя поощрять собаку лакомством, если она этого не заслужила. Дрессировщик не должен переоценивать возможности своей собаки, наивно полагая, что она прекрасно понимает человеческую речь, поэтому ей достаточно один раз объяснить, чего от нее хотят. К сожалению, это не так, поэтому не спешите упрекать ее в лености и нерадивости. Лучше попытайтесь критически осмыслить свои действия и поведение. Декоративные собаки весьма разнообразны по своему характеру (правда, то же самое можно сказать и о служебных и охотничьих). Каждой собаке необходима своя система обучения, разработанная с учетом ее индивидуальности. Так, одни собаки ласковы и послушны, а другие упрямы и строптивы, и обращаться с ними при отработке навыков нужно по-разному.
Щенков декоративных собак дрессируют так же, как щенков всех остальных пород. Поэтому здесь мы остановимся подробнее на отработке только игровых навыков.
Дрессировка не должна быть слишком продолжительной. Со временем собака устает, и ее интерес к работе снижается. Каждый прием и упражнение нужно повторять не более трех раз подряд. Выдержка собак в том или ином положении должна быть от одной до шестидесяти секунд.
Часто владельцы собак задают вопрос: стоит ли отдавать декоративную собаку частному лицу-дрессировщику для выработки тех или иных навыков?
Практика показывает, что лучше этого не делать. Дрессировать основным навыкам послушания лучше всего владельцу или члену его семьи. Если владельцу это дело наскучило или он не может по тем или иным причинам продолжать занятия, пусть этим займется один из членов его семьи, но сам владелец в дальнейшем в дрессировке никакого участия принимать не должен. Собака должна признавать только одного дрессировщика.
Основные требования к владельцу-дрессировщику:
1. Хорошо знать характер своего воспитанника.
2. Воля и настойчивость воспитателя должны быть непоколебимы, а терпение безгранично.
3. Ни в коем случае не допускать проявления злобы и недовольства.
Приучение собаки к знанию членов семьи
При обучении этому навыку применяют команду «Иди к Мише!» (естественно, что вместо имени Миша можно называть имя любого другого члена семьи).
Услышав команду, названный по имени член семьи берет со стола приготовленные кусочки лакомства так, чтобы это видела собака, и отходит от дрессировщика в другой конец комнаты.
Дрессировщик, подавая команду «Иди к Мише!», подводит собаку к названному члену семьи. Миша дает собаке лакомство, дрессировщик также одобряет ее действия возгласом «Хорошо!» и оглаживанием.
Это упражнение повторяют несколько раз, пока собака не начнет сама после команды подходить к тому лицу, которое было названо по имени.
Затем упражнение усложняют. Названный по имени член семьи должен находиться в другой комнате, дверь в которую открыта. Все члены семьи в этот период должны заниматься своим обычным делом, не обращая внимания на собаку и не отвлекая ее внимание. Услышав команду «Иди к Мише!», собака подходит к названному лицу и получает от него лакомство. Все другие члены семьи делают равнодушный вид и, если собака подходит к ним, лакомство не дают. Увидев, что собака подошла не к названному лицу, дрессировщик останавливает ее повторной командой «Иди к Мише!», но в более строгой интонации голоса.
Такими приемами собака последовательно должна быть отдрессирована на каждого члена семьи. Когда собака научится отличать по имени одного члена семьи от другого, навык усложняют, — учат ее приглашать к дрессировщику члена семьи. Для этого команду «Иди к Мише!» заменяют на команду «Позови Мишу!» (Миша находится в другой комнате). Увидев, что собака пошла к названному им лицу, дрессировщик идет вслед за ней и, если собака не ошиблась в своем выборе, подает ей команду «Голос!». За выполнение этой команды собака получает лакомство как от названного лица, так и от дрессировщика.
Усвоив навык, собака получает лакомство только от члена семьи, а дрессировщик поощряет собаку лакомством только тогда, когда все трое придут в ту комнату, откуда собака была послана.
Приучение собаки давать лапу (команда «Дай лапу!»)
По команде «Сидеть!» собака должна сесть на указанное ей место. Затем ей несколько раз дают команду «Дай лапу!». При этом дрессировщик осторожно подталкивает одну из передних лап рукой. Осторожно, чтобы не причинить собаке боли, берут одну из ее ног выше запястья и слегка приподнимают вверх (примерно до уровня плеча). После небольшой выдержки, как только собака поймет, чего от нее хотят, дают лакомство и лапу опускают.
После нескольких таких повторений у собаки образуется условный рефлекс, и по команде «Дай лапу!» она будет поднимать, и протягивать одну из лап дрессировщику.
Сначала просят дать одну и ту же лапу, затем, когда это будет твердо усвоено, усложняют навык, давая собаке команды «Не эту, дай другую!», «Дай правую лапу!» или «Дай левую лапу!».
Если собака дает не ту лапу, которую просят, то лакомство она не получает; При правильном выполнении команды ее поощряют возгласом «Хорошо!» и дают лакомство.
Приучение собаки ловить подброшенный кусок (команда «Лови!»)
Прежде чем приступить к отработке этого навыка, необходимо возбудить аппетит собаки каким-либо лакомством, например кусочком мяса, сыра, печенья и т.д.
Бросать кусок лакомства вверх нужно так, чтобы собака могла легко поймать его на лету. Этот навык собака лучше всего усваивает в присутствии других собак, которые будут прыгать вместе с ней, пытаясь схватить лакомый кусок.
Если собаке не удалось поймать лакомство с лета, ее не поощряют. Дрессировщик берет кусок лакомства с пола и вновь подбрасывает его. Когда собака научится правильно рассчитывать свои прыжки, высоту бросков увеличивают. При каждом броске следует давать команду «Лови!».
После усвоения навыка «Лови!» лакомство заменяют мячом, диаметр которого должен быть больше диаметра раскрытой пасти собаки. Наиболее пригоден для этой цели шершавый теннисный мяч, который нелегко разгрызть или проглотить.
Ударяя мяч о пол, дрессировщик посылает его вверх, и дает собаке команду «Лови!». Успешные действия собаки также поощряют лакомством и сглаживанием.
После усвоения собакой навыка с ловлей лакомства и мяча ее можно обучить еще одному игровому элементу.
Собаку усаживают по команде «Сидеть!». Кладут ей на нос кусочек лакомства. По команде «Тише!» или «Не шевелись!» собака должна сохранять полную неподвижность, чтобы не уронить с носа лакомство. Чтобы облегчить усвоение навыка, можно первое время поддерживать голову собаки за нижнюю челюсть. Затем по команде «Раз, два, три!» подталкивают снизу морду собаки. При этом положенное на нос лакомство летит вверх, одновременно дают команду «Лови!».
|
|
Воспитывать и дрессировать собаку лучше всего в щенячьем возрасте. Некоторые самые простые навыки прививают щенку уже с 1,5—2 месяцев. Приступая к воспитательной дрессировке щенка, нужно помнить следующее:
нельзя требовать от него непосильной по физическому развитию четкости в усвоении навыков и утомлять его многократным повторением одного и того же приема;
команды нужно всегда подавать четко и однообразно, в одной интонации голоса;
отработав простые навыки, можно переходить к более сложным;
во время обучения нельзя применять механические меры воздействия за невыполнение команд (ударять щенка поводком, плеткой или рукой);
условные рефлексы необходимо вырабатывать во время игры или на прогулке в хорошую погоду;
за хорошее выполнение команд следует обязательно поощрять щенка лакомством, восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием;
нельзя заменять команды словами с тем же значением, но другими по звучанию, например говорить щенку «Ложись!» вместо подачи нормативной команды «Лежать!»;
нужно добиваться обязательного выполнения щенком вашей команды;
нельзя позволять щенку выполнять команды посторонних людей;
во время воспитательной дрессировки следует наблюдать за поведением щенка, преобладающими реакциями, чтобы не травмировать его нервную систему;
в период воспитательной дрессировки желательно подавать команды одновременно и голосом, и жестом, например команду «Ко мне!» сопровождать хлопком рукой по бедру и т. д.
Если у вас что-то не получается с обучением щенка, обратитесь в клуб служебного собаководства, общество охотников или клуб декоративных собак, где вы сможете получить необходимые рекомендации.
Приучение щенка к чистоплотности
Приучать щенка к чистоплотности надо с первого же дня его появ-ления в доме. Нормальный здоровый щенок всегда оправляется после пробуждения, кормления и физической нагрузки, поэтому, как только он проснется, поест или закончит игру, его выносят на 5—7 минут на улицу или на балкон. Поступают так и в том случае, если увидят, что он собирается присесть или беспокоится и начинает суетливо бегать маленькими кружками и вынюхивать что-то в углах комнаты и у дверей. Если по каким-либо причинам часто выносить щенка для отправления естественных надобностей затруднительно, то поступают следующим образом. Застилают часть комнаты газетами. И как только заметят, что щенок собирается присесть, переносят его на газеты и слегка придерживают до тех пор, пока щенок не оправится, после чего его хвалят и поглаживают. Убирая грязные газеты, оставляют маленький мокрый кусочек: в следующий раз запах привлечет сюда щенка. Если он ошибется и сделает лужицу где-нибудь в другом месте, его вытирают, сначала промывают теплой водой, а затем протирают раствором уксуса, нашатырного спирта или марганцовки. Это уничтожит запах и предотвратит потемнение пола. Чтобы приучить щенка оправляться на газеты, требуется всего несколько дней. Когда он привыкнет к этому, оставляют застеленным газетами только небольшой участок пола. Газеты можно размещать не на полу, а на деревянном или металлическом поддоне с песком, который меняют по мере загрязнения.
Приучение щенка к кличке
Кличку собаки владелец выбирает по своему желанию. Она должна быть короткой, звонкой и не очень распространенной. Нельзя в одном помете называть двух щенков одинаковыми кличками. Неэтично называть собак именами людей.
К кличке щенка приучают с месячного возраста. Лучше всего это делать во время подзыва щенка на прогулках, во время игры с ним громко и четко произнесите кличку и, как только щенок обратит на это внимание, немедленно поощрите его поглаживанием и лакомством и повторите кличку. С этой же целью используйте каждое кормление. Держа в руках миску с кормом, произнесите кличку и, когда щенок обратит на вас внимание, поставьте миску на место и покормите его, повторив при этом кличку. Поступайте так несколько раз в день, используя моменты, когда щенок чем-нибудь занят. Кличка всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами.
Обычно щенок быстро привыкает к своей кличке и живо на нее реагирует.
Приучение щенка к ошейнику
Ошейник щенку надевают с 1,5—2-месячного возраста. Он должен быть мягким, легким и свободным, чтобы не давил шею. Вначале нужно познакомить щенка с ошейником: показать его и дать обнюхать. Первый раз на щенка надевают ошейник за несколько минут до кормления, желательно в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник. После кормления желательно вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать там, где он должен «выгуляться». После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3—4 месяцам) вид ошейника вызывает у щенка желание самостоятельно подставить голову, получить пищу и идти на прогулку.
Приучение щенка к поводку
В возрасте 2 месяцев щенок уже очень быстро бегает. Он может выскочить на проезжую часть улицы и попасть под машину. Возникает необходимость в прогулках на длинном поводке.
Выбирают длинный поводок, веревочный или из прочной тесьмы, дают щенку понюхать и незаметно пристегивают к ошейнику. Затем отбегают от щенка, чтобы он последовал вдогонку за хозяином с волочащимся поводком. После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться. Поводок постепенно укорачивают, и, давая щенку лакомство, прогуливают его на поводке, не допуская, чтобы щенок кусал его или тянул. Ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания щенка.
Приучение щенка садиться по команде
В возрасте 1,5—2 месяцев приучают щенка садиться по команде. Обучение лучше всего начинать дома. Перед кормлением берут собаку на поводок и располагают ее перед собой. Затем четко, спокойным голосом произносят команду «Сидеть!» и, придерживая щенка за поводок левой рукой, правой подносят к его носу кусочек пищи, зажатый в ладони. Как только щенок коснется носом ладони и попытается достать кусочек пищи, ладонь медленно уводят за голову щенка, вверх—назад. Щенок тянется за лакомством, задирает голову вверх, и если ему немного помочь (придержать за поводок или легко надавить на круп), то он сядет. Как только щенок сядет, повторяют команду «Сидеть!», вслед за ней ласковым тоном произносят «Хорошо!» и дают щенку лакомство. После многократных повторений этого приема щенок усвоит навык, и в дальнейшем вместо лакомства можно будет произносить только восклицание «Хорошо!» и поглаживать щенка.
Приучение щенка ложиться по команде
После усвоения щенком навыка «Сидеть!» приступают к обучению его ложиться по команде. Сидящему у левой ноги щенку показывают лакомство, зажатое в правой руке, протягивают лакомство вперед и вниз, одновременно нажимая на холку щенка, не давая ему встать, и дают команду «Лежать!». Как только щенок лег, ему сразу же дают лакомство, находящееся в правой руке, и произносят «Хорошо!». После отработки команды «Лежать!» из положения сидя приступают к отработке этого навыка на расстоянии 1—2 м, постепенно увеличивая время между выполнением команды и дачей лакомства, предупреждая попытку изменить положение повторной командой «Лежать!» с угрожающей интонацией.
Приучение щенка стоять по команде
Этот навык вырабатывается в возрасте 5—7 месяцев после выработки условных рефлексов на команды «Сидеть!» и «Лежать!». Навык на команду «Стоять!» отрабатывается в следующей последовательности: сидящему у ноги щенку подают команду «Стоять!» и левой рукой приподнимают его туловище в области живота. Как только щенок встал, его ободряют поглаживанием, повторяя восклицания «Стоять!» и «Хорошо!», а затем дают лакомство. При попытке щенка сесть левую руку снова кладут под живот, поддерживая его в стоячем положении и повторяя команду «Стоять!». После того как навык на команду будет освоен, переходят к отработке этого навыка из лежачего положения и на расстоянии до 10 м с выдержкой в течение 30 с.
|
|
Навыки — это формы поведения собаки, приобретенные в процессе жизни или дрессировки. Навыки разнообразны, различны по своему значению и представляют собой последовательное проявление нескольких условных рефлексов: навык подноски предметов проявляется в виде отыскивания предмета, взятия его зубами и подноски к дрессировщику и т. п.
Необходимые навыки у дрессируемой собаки вырабатывают следующими методами: подражательным, вкусопоощрительным, контрастным и механическим. Пользоваться ими нужно осторожно и умело, учитывая тип высшей нервной деятельности животного.
Подражательный метод основан на использовании врожденной способности одной собаки подражать действиям другой, так как по природе собаки — животные, живущие стаей и подчиняющиеся в своем поведении вожаку, а в возрасте до года — суке-матери, которая обучает щенят осторожности, маскировке, активной и пассивной обороне. Все врожденные инстинкты дополняются жизненным опытом, основанным на подражании и подчинении силе.
Этот метод наиболее распространен при дрессировке пастушьих и охотничьих собак. Вместе с взрослыми собаками в работе участвуют щенки, которые учатся у своих старших сородичей необходимым действиям. Этим методом легко учить собак преодолевать препятствия, производить хватку, задерживать убегающего и т. п., но нельзя научить командам, запрещающим действие.
Вкусопоощрительный метод. При этом методе дрессировки собаку побуждает к выполнению желаемого для дрессировщика действия пищевой раздражитель, а дача лакомства используется для подкрепления условного рефлекса на команду, жест. Положительные стороны этого метода — быстрое образование у собаки большинства условных рефлексов, требующих действия, большая заинтересованность ее в выполнении этих действий, а также сохранение и укрепление контакта дрессировщика с собакой. Недостаток метода в том, что он не обеспечивает безотказного выполнения команд, особенно при наличии отвле-кающих раздражителей. Кроме того, этим методом невозможно отработать команды, запрещающие действие. Вкусопоощрительный метод является основным при дрессировке щенков.
Контрастный метод, по-видимому, можно считать основным методом дрессировки собак. Сущность его состоит в определенном сочетании механического и поощрительного воздействия на центральную нервную систему животного в различных видах (лакомство, поглаживание). При этом механические раздражители используют для побуждения собаки к выполнению желательных действий, а поощрительные — для закрепления этих действий. Например, при отработке приема «Сидеть!» соответствующая команда подается строгим тоном, дрессировщик нажимает рукой на крестец собаки (механическое воздействие), а после посадки дает лакомство и поощряет поглаживанием, одобрительным «Хорошо!».
К положительным сторонам этого метода дрессировки следует отнести: быстрое и стойкое закрепление условных рефлексов на определенные команды; наличие у собаки заинтересованности (от условного пищевого рефлекса); сохранение и упрочение контакта собаки с дрессировщиком; возможность достигнуть безотказного выполнения собакой отработанных действий в сложных условиях (при наличии отвлекающих раздражителей).
Механический метод состоит в том, что в качестве безусловного используется механический раздражитель, вызывающий у собаки стремление избежать механического воздействия. Например, рефлекс посадки отрабатывается нажатием рукой на круп собаки (механический раздражитель не только вызывает безусловный рефлекс, но и подкрепляет условный раздражитель, т. е. команду или жест). Положительные стороны этого метода заключаются в том, что все действия закрепляются у собаки прочно, надежно и выполняются безотказно. Метод применяется при дрессировке взрослых собак с сильной, уравновешенной нервной системой. При частом его применении в дрессировке у молодых собак наступает угнетенное, заторможенное состояние и недоверие к дрессировщику. Собака начинает бояться дрессировщика и выполняет его команды принужденно, без интереса.
При использовании этого метода нельзя допускать длительных и сильных болевых воздействий на животное. Следует учитывать его индивидуальные особенности, помня, что угнетенное состояние, пассивность и трусость собаки делают невозможным отработку необходимых навыков.
Каждый навык после окончательной отработки должен представлять собой вполне законченное действие. Выработка навыка происходит в три стадии.
Первая стадия выработки навыка заключается в том, чтобы вызвать у собаки первоначальную реакцию (и действие) в ответ на определённый условный раздражитель (звуковую команду, жест и т. п.). Она характеризуется тем, что у собаки наблюдается слабая дифференцировка условных раздражителей (она нечетко различает команды, путается в их исполнении). Дрессировщик должен поощрять лакомством только правильное выполнение команды. Занятия надо проводить без отвлекающих собаку посторонних раздражителей и на коротком поводке.
Вторая стадия состоит в усложнении первоначально выработанного действия условного рефлекса до навыка. При этом к первоначальному действию (основному условному рефлексу) добавляются другие действия, усложняющие первоначальный условный рефлекс. Например, подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» дополняется обходом его справа к левой ноге и самостоятельной усадкой. На этой стадии не следует усложнять условия, в которых навык отрабатывается. Это обеспечит быструю и легкую его выработку.
Третья стадия состоит в закреплении отрабатываемого сложного действия (навыка) в сложных условиях окружающей среды, т. е. при наличии посторонних раздражителей. Это необходимо для того, чтобы достичь безотказного проявления навыков или довести их до автоматизма. Проводя занятия, меняют место, время, условия, применяют более сильные меры воздействия на собаку, используют не только подражательный, но и контрастный метод дрессировки, а на тренировках в основном механический метод.
|
|
Позвольте познакомить вас с новым видом кинологического спорта. Итак, что же такое аджилити?
Аджилити - новый вид спорта с собакой, который был "изобретен" в Англии в конце 80-х годов и стремительно набирает популярность во всем мире. Название образовано от английского agility - быстрота, проворство, ловкость - качества, которыми должны обладать спортсмен и его четвероногий друг.
Главная задача в аджилити выглядит простой и понятной - быстрее всех пробежать по трассе, преодолевая разнообразные препятствия
Точнее, преодолевает препятствия собака, а сам спортсмен только руководит ею. Но все не так просто, ведь руководить собакой в аджилити можно только голосом и жестами, при этом запрещено касаться собаки и снарядов, а на самой собаке не должно быть даже ошейника. Расстановку снарядов на трассе не знает никто вплоть до последнего момента. Только в течение нескольких минут перед началом соревнований судья разрешает спортсменам познакомиться с трассой, увы, без собаки. Так что каждую трассу собака бежит в первый раз и при этом должна пробежать "быстро и чисто", то есть правильно преодолеть около 20 разнообразных препятствий (барьеры, слалом, качели, тоннели, горка, колесо, бум и др.). За сбитые планки барьеров и другие возможные ошибки собака получает штрафные очки, которые могут свести на нет преимущество в скорости. Тут то и должно проявиться мастерство спортсмена, его тактическое мышление, и, конечно, тренированность и преданность его собаки.
Удивительно, но аджилити, наверное, самый универсальный вид спорта, спорт для всех. В аджилити нет градаций спортсменов по физическим данным, совершенно на равных соревнуются женщины и мужчины, подростки и люди не слишком молодые, атлеты и люди, никогда ранее никаким спортом не занимавшиеся. Собаки выступают в разных ростовых категориях (мини, миди и макси), и чемпионом может стать и йоркширский терьер, и пудель, и немецкая овчарка.
Для маленьких и средних собак уменьшается высота некоторых препятствий, но длинна трассы и скорость сохраняются. Подчас маленькие собачки проходят трассу даже быстрее, чем большие. Что касается породы, то она может быть любой, или вообще никакой (беспородные собаки не допускаются только к официальным соревнованиям под эгидой FCI). Главное, чтобы собака и хозяин понимали друг друга и вместе получали удовольствие от занятий.
Несомненное достоинство аджилити как спорта, это его зрелищность. По общему мнению, среди современных "собачьих" соревнований аджилити наиболее интересно не только для спортсменов, но и для зрителей. Не случайно на крупные соревнования в Европе преданные болельщики приезжают из своих стран целыми группами, чтобы поддержать своих любимцев так же, как это происходит в футболе, баскетболе или хоккее. Соревнования показывают по телевидению, освещают в периодической печати. Во многих странах мира выходят газеты и журналы посвященные только аджилити. Популярность аджилити растет стремительно во всем мире от США до Японии. Наиболее популярен этот спорт в Германии, Италии, Франции, Дании, Норвегии. Первый чемпионат мира по аджилити был проведен в Швейцарии в 1996 году, с тех пор Чемпионаты Мира по аджилити проводятся ежегодно в первые выходные октября. По мнению некоторых экспертов, есть предпосылки для включения аджилити в программу Олимпийских игр уже через два года.
Елена Дмитроченко
Председатель клуба любителей аджилити "ВМЕСТЕ"
Более подробную информацию об аджилити можно узнать на сайте www.agility.ru На вопросы отвечает эксперт из Германии Ингеборг Эбершталлеррос Могут ли принимать участие в аджилити мелкие породы собак?
Каждая здоровая собака маленькой породы может участвовать в соревнованиях. Для собак, рост которых не превышает 40 см, предусмотрен миниаджилити-класс. Разумеется, размеры препятствий также координируются с размерами собак. Барьер должен быть не выше 40 см.
В каком возрасте нужно начинать тренировки собак?
Некоторые упражнения уже можно отрабатывать со щенком в возрасте от четырех до пяти месяцев. Прохождение туннеля, слалома, укладка на помост требуют от щенка подвижности и выдержи. Хозяин должен сам увидеть в своем питомце возрастные изменения для усложнения упражнений на трассе. Однако при правильной дрессировке собаку можно тренировать и с более позднего возраста.
Что должна уметь собака?
Основным требованием является усвоение собакой общего курса дрессировки. Совместные тренировки в парке способствуют укреплению взаимопонимания собаки и человека. В соревнованиях могут принимать участие собаки с 15-месячного возраста.
О чем необходимо помнить владельцу собаки, приступая к ее обучению?
Он не должен муштровать свою собаку, но обязан разумно требовать от нее выполнения упражнений. Получается такая взаимообучающаяся ситуация, когда человек учится сам и учит свою собаку.
Какие упражнения можно выполнять дома?
Дома можно выполнять основные команды общего курса дрессировки: "сидеть", "лежать", "место", "ко мне", "рядом". Конечно, это должно быть отработано в форме игры, без муштры.
Могут ли старые собаки участвовать в аджилити?
Для аджилити не существует возрастных ограничений. Если собака здорова, она может участвовать в соревнованиях.
Необходимы ли регулярные тренировки?
Тот, кто занимается серьезно "спортом с собакой", должен тренироваться регулярно. От породы собаки также зависит, как часто и интенсивно надо заниматься с собакой отработкой отдельных элементов трассы аджилити. Животное - не машина, поэтому необходимо учитывать физические нагрузки на своего питомца.
Может ли собака на соревнованиях выступать не со своим дрессировщиком?
Всем известно, что собака привыкает к одному человеку, которого понимает и слушается. В спорте надо учиться другим требованиям: собака не должна испытывать страха перед чужим человеком, который может заменить ее хозяина во время соревнований.
Какие упражнения прежде всего рекомендуются для новичков?
У начинающих владельцев собак много проблем с их обучением. Правильная линия поведения в этом случае - отсутствие злости и диктата над собакой в первое время тренировок. Излишняя строгость будет нервировать животное, у него может появиться страх. В нашей стране существуют специальные школы собак для аджилити, что снимает проблемы начинающих спортсменов.
Как определить способности собаки к аджилити?
Идеальная собака для аджилити обладает следующими чертами характера: жизнерадостностью, спортивностью, дружелюбием, послушанием, активностью, здоровьем. Все собаки любят активные движения на прогулках, они с удовольствием занимаются спортом вместе с хозяином, но, например, очень крупные, грузные породы собак не подходят для аджилити. Их, конечно, тоже можно тренировать на трассе, но они вряд ли покажут хорошие результаты.
Каковы виды аджилити?
Спорт аджилити состоит из разных видов: аждилити-I, аджилити-II, аналогично и для класса мини-аджилити. В разных странах имеется свой порядок организации соревнований европейские чемпионаты, турниры, соревнования юниоров. Соревнования по преодолению барьеров на скорость очень популярны и в некоторых странах собирают до 400 собак-участников. |
|
Большинство теплокровных животных, которых мы заводим в городских квартирах для собственного удовольствия, нужно время от времени выводить на прогулки. Гуляют горожане не только с собаками, многие выводят подышать и размяться кошек, кроликов и всякую другую, относительно крупную живность. Чтобы зверье не разбежалось, нужны поводки и ошейники, чтобы не кусалось — намордники, а чтобы не пачкалось и не простужалось—одежки. Всего этого сейчас продается великое множество.
Ошейники
Без ошейника или шлейки в городе не обойтись. Выбирают их, ориентируясь на размеры, вес и темперамент животного. Обязательно нужно учитывать и структуру шерсти, да и в зависимости от назначения ошейники могут быть разными для одной и той же собаки.
Для щенков, кошек и других мелких домашних животных (кроликов, куниц и прочих некрупных экзотических зверьков) нужны легкие и мягкие ошейники из кожи на мягкой суконной подкладке. Под пряжкой должен быть небольшой клапан, защищающий шерсть от металлических деталей.
Для собак жесткошерстных пород лучше других подходят круглые в сечении, обшитые кожей ошейники. Покупая такой, проследите, чтобы шов на нем был расположен сбоку или снаружи. Шов на внутренней стороне будет натирать шею собаке и может повредить шерсть.
Для крупных, сильных и активных собак, особенно для тех, с которыми хозяину сложно справляться, используют строгие металлические ошейники — парфорсы с колючками на внутренней стороне. Конечно, колючки не должны быть острыми. Для спокойной собаки, уверенного в своих силах хозяина (и согласной с этим собаки) подойдет и простой широкий кожаный ошейник. Не следует для прогулок покупать ошейники с торчащими наружу длинными металлическими шипами. Их придумали специально для пастушьих собак. Шипы защищают шеи четвероногих пастухов от волчьих зубов.
Для собак породы мастино-наполетано недавно вошли в моду широкие ошейники, отороченные длинной свиной щетиной. Никакого практического смысла эта щетина не имеет, но — модно.
Для собак с длинной мягкой шерстью в качестве ошейников наилучшим образом подойдут металлические цепочки с длинными (4—6 см) хромированными звеньями. Покупая такой ошейник, внимательно проверьте, чтобы на цепочке не было заусенцев, а все звенья были надежно скреплены.
Для прогуливания мелких собак, кошек и кроликов удобнее использовать шлейки. В них зверьки чувствуют себя менее скованными да и вырваться из них труднее. Впрочем, и для многих крупных пород собак шлейки лучше ошейников. Совершенно незаменимы они для ездовых собак и собак-поводырей.
Шлейки делают из широкого кожаного ремня с мягкой суконной подкладкой. На шлейке застежка должна быть сверху, а под пряжкой, как на ошейнике, — кожаный лепесток.
На ошейнике можно закрепить жетон с регистрационным номером собаки (его выдадут практически в любой ветеринарной лечебнице). Очень полезно прикрепить к нему дополнительно табличку с адресом и телефоном хозяев. Так легче будет искать потерявшегося пса.
Ошейник — вещь необходимая, но во многих случаях опасная. Так, например, на время купания и прогулок в лесу его лучше снять. Известны случаи, когда, зацепившись ошейником за сучок или корягу, собаки получали серьезные травмы и даже погибали. Недаром опытные охотники «в поле» всегда снимают ошейник с собак.
Снимать ошейник нужно и после прогулки. Дома собака должна ходить «раздетой». Причин тому две: первая — шерсть под ошейником сваливается, вытирается и сечется; вторая — принесенные с прогулки на природе блохи и клещи в первую очередь прячутся в укромных уголоках собачьего тепа, в том числе и под ошейником.
Сворки и поводки
Мало кто из собаководов знает, что такое сворка. А это всего лишь длинный кожаный или матерчатый поводок без карабина. Такие поводки использовали на псовой охоте. Всю свору вел обычно один из егерей (на охоте с борзыми он называется борзятником, с гончими — выжлятником, если у охотника две-три собаки на сворке, он называется мелкотравчатым). Позднее сворками стали называть любые поводки с пришитыми или пристегнутыми к ним короткими поводками с карабинами. Сворки годятся для того, чтобы водить собак на короткие расстояния, но для прогулок они неудобны. Если вам приходится выводить на прогулку несколько собак, лучше каждую вести на отдельном поводке.
Многие собаководы используют поводки-рулетки. Их выбирают исходя из веса собаки: № 1 — для собак весом до 8 кг (они годятся и для кошек, и для кроликов), № 6 —для самых сильных и тяжелых собак весом до 80—90 кг. Рулетки бывают длиной от трех до десяти метров. Такие поводки хороши для прогулок, а вот ездить в транспорте с ними не стоит: при резких рывках механизм такого поводка может заклинить.
Существуют (они сейчас очень модные) поводки из относительно тонкой стальной хромированной или черненой цепочки с кожаной петлей на конце. Такие цепочки хороши для выставок, но для обычных прогулок они тоже неудобны: держать их можно только за петлю, цепочка режет руки и даже средних размеров пса, активно заинтересовавшегося сидящей на дереве кошкой, удержать трудновато.
Поводки из толстой брезентовой ленты длиной около пяти метров хороши для занятий на дрессировочных площадках. Они прочны, не путаются, и их можно удержать не только за петлю, но и за середину, намотав всего один оборот на руку. Но если такой поводок намокнет, он становится очень жестким. И тем не менее многие собаководы любят именно такие поводки за то, что они очень прочные и недорогие.
Самые же лучшие поводки делают из толстой прочной кожи. Для небольших легких и спокойных собак достаточно «одинарного» поводка, для собак крупных и активных понадобится поводок, сшитый из двух или даже трех слоев кожи. Хорошо выделанная кожа не испортится, даже если промокнет. Кожаный поводок в среднем служит два-три года.
Карабины
Выбирая поводок, обратите внимание на карабин. Он должен надежно застегиваться, быть достаточно жестким и подходить к кольцу уже выбранного ошейника. Неплохо работают карабины с пружинными фиксаторами и с подпружиненными кольцами, закрывающими зев. Напротив, старые, привычные карабины, согнутые из толстой стальной полоски, при резком рывке даже такой небольшой собаки, как карело-финская лайка, легко разгибаются.
Некоторые любители пришивают к поводкам альпинистские и даже парашютные карабины. Это совершенно излишне: карабин должен быть компактным и легким.
Намордники
Хорошо воспитанная собака, живущая у нормальных хозяев, никогда без причины кусаться не станет. Но, увы, нет в мире совершенства, поэтому люди по праву сильных заставляют ходить в намордниках собак.
Намордник для собаки необходим при визите к ветеринару. Здесь собака испытывает такой стресс, что может весьма чувствительно куснуть даже хозяина. Правда, сами ветеринары всем намордникам предпочитают обычно петлю из сложенного вчетверо бинта.
Конструкций намордиков множество. От мягких, сшитых из узких полосок кожи, толку немного. При желании в таком наморднике псина может замечательно цапнуть зазевавшегося кота или подобрать что-нибудь с земли. Куда больше пользы от намордников жестких, напоминающих проволочную корзинку из универсама в миниатюре. Впрочем, такие сетки-намордники бывают не только металлическими, но и пластмассовыми. Пластиковые сетки имеют преимущество зимой: к металлическому у собаки может примерзнуть язык. В любом случае внутри сетки, в верхней ее части, должна быть вставка из мягкой кожи, чтобы металл не натирал зверю щепец (верхняя часть носа собаки).
Идём на выставку
«Выставочные» поводки и ошейники — это тема для отдельной статьи. Здесь же лишь коротко заметим, что и поводок и ошейник для выставки нужно подбирать в зависимости от породы, цвета и структуры шерсти и размера собаки. Выставочные поводки (ринговки — от слова «ринг») обычно делают сразу вместе с ошейником. Лучше всего подбирать ринговки по цвету шерсти собаки. Но есть и маленькие хитрости. Например, контрастный ошейник визуально укорачивает шею собаки, поэтому, если у собаки шея несколько длинновата, можно на выставку взять широкую ринговку контрастного цвета, шея пса будет казаться короче. Для некоторых пород существуют традиционные виды ринговок. Так, догов и доберманов обычно водят на выставках на тонких прочных цепочках.
Приучать животных к ошейникам (равно как и к шлейкам, поводкам и намордникам) нужно с раннего детства. Делать это надо осторожно и постепенно, используя лакомства и «доброе слово». Но играть с поводком или ошейником собакам позволять ни в коем случае нельзя, иначе все это будет изгрызено и порвано. И уж чего делать нельзя категорически, это наказывать собаку поводком. Причин тому несколько, но основная — собака не должна бояться поводка. Этот кусочек кожи должен вызывать у нее только положительные эмоции. |
|
Незнаю, как ваша собака, а моя так просто обожает купаться. У нас в ванной все стены обвешаны полочками, а все полочки забиты всевозможными флакончиками, баночками, тюбиками, коробочками и тому подобными емкостями. Уж не знаю, чьей косметики там больше, моей или моей собаки. Не думайте, что я такая жадина и не позволяю своей родной собаке мыть голову моим шампунем, этого просто нельзя делать. Ведь уровень кислотности кожи человека и собаки очень сильно различается: pH человека равен 5,5, а pH собаки - нейтрален! Собаки вообще, в отличие от людей, обладают очень сухой кожей, и, чем длиннее шерсть вашего питомца, тем кожа суше. Поэтому, если мыть собаку человеческим шампунем, кожа и шерсть животного катастрофически пересушиваются, что вызывает дискомфорт и даже болезненность.
Да сейчас и нет необходимости мыть собаку человеческим шампунем, ведь в зоомагазинах представлен очень широкий выбор шампуней, кондиционеров и различных средств ухода именно для собачьей шерсти. Теперь перед обладателем четвероногого друга встает другая проблема, что выбрать из предложенного разнообразия.
Торопиться с выбором не стоит, надо подойти к этому вопросу со всей ответственностью старшего брата (или сестры), ведь себе вы не покупаете первый попавшийся шампунь для любого типа шерсти, пардон, волос. А свою собаку вы, наверняка, любите больше, чем себя любимого. Вывод очевиден: своей собаке надо покупать только самое лучшее! Если вы сами затрудняетесь сделать выбор, спросите свою собаку, ей лучше знать. Мой пес, например, после опробывания на себе всяческих шампуней и бальзамов, остановил свой выбор на симпатичных баночках с золотистыми этикетками – на продукции американской фирмы «House of An–Ju» или «Дом Ан-Жу». Я полностью одобряю его выбор: после использования средств Дома Ан – Жу шерсть и кожа моей собаки стали идеальными, чего нельзя было сказать раньше. В нашей ванной по-прежнему много баночек и флакончиков, но теперь все они золотистого цвета, теперь только «Дом Ан-Жу». Может, и мне попробовать?
Почему же многие псы и кошки предпочитают косметику «House of An–Ju»?
В продукции Дома Ан-Жу не используются дешевые, едкие ингредиенты, содержащиеся в большинстве шампуней для животных. Дом Ан-Жу использует мягкую органическую основу вместе с нежными очистителям. Никаких тяжелых масел и парафинов в эту высококачественную продукцию не добавляется. После использования этих средств шерсть животного становится свежей и чистой и не лишается важнейших белков. Так как производить такую продукцию стоит недешево, она и стоит дороже. Но, если принимать во внимание концентрацию шампуней Дома Ан-Жу, то в итоге получается, что они даже дешевле.
Но даже при наличии в вашей ванной таких высококлассных средств для собак, не переусердствуйте с купанием. Ведь даже самым лучшим шампунем собаку можно купать максимум два раза в месяц. Купание несколько раз в неделю допускается только в выставочный период. Тут можете дать себе волю и купать, втирать, намазывать, сушить, причесывать, укладывать и… побеждать, ведь с Домом Ан–Жу ваш питомец обязательно победит, так как будет лучшим!
Делая с помощью Дома Ан–Жу из своего пса чудо неземное и красу неописуемую, помните три главных этапа - мытье, усиление цвета и кондиционирование.
Первый этап – мытье. Купать собаку можно только слегка теплой или прохладной водой. Идеальна комнатная температура. Перед купанием шерсть хорошенько намочите. В уши можно вложить промасленные ватные тампоны, чтобы избежать попадания воды. Шампунь не наносите прямо на шерсть, иначе он хуже мылится и хуже потом вымывается из шерсти. Разведите его вначале в чашке. Начните ваш груминг с шампуня HERBAL SHAMPOO. Этот высококонцентрированный шампунь (1 часть шампуня разводится 22 частями воды) используется как основа перед употреблением оттеночных или текстурных шампуней, а так же как базовый шампунь для подготовки животного к выставке. Разработан на основе вытяжек трав, благотворно влияющих на текстуру шерсти. Богат протеином. Имеет приятный запах. Если шерсть вашего животного сильно загрязнилась, Дом Ан–Жу предлагает ONE-STEP GREASE REMOVING SHAMPOO. Он специально разработан для глубокой очистки шерсти. Подходит для животных с очень нежной и чувствительной кожей. Благодаря уникальному составу шампунь легко и быстро удаляет загрязнения с шерсти, особенно эффективен для удаления масляных средств, нанесенных на шерсть ранее. Не токсичен, безопасен даже для котят, не сушит шерсть и кожу.
Для животных, которые боятся воды, больны или перенесли тяжелые заболевания, специалисты предлагают использовать WATERLESS SHAMPOO – мытье без воды. Он тщательно очищает и увлажняет шерсть, придает ей блеск и приятный свежий запах. Рекомендуется для быстрого удаления нежелательных пятен, а так же для быстрого очищения шерсти перед выходом на ринг. Уникальная формула облегчает расчесывание и улучшает структуру шерсти, предотвращает ненужное распушивание и образование волнистости. Спрей обеспечивает законченный выставочный внешний вид, необходимый для победы на ринге.
Второй этап – колорирование. После использования основных шампуней нужно обратить внимание на цвет шерсти будущего чемпиона. Дом Ан–Жу предлагает четыре оттеночных шампуня, после использования которых шерсть животного приобретет необыкновенную яркость и насыщенность цвета. Это SNOWY BLUE SHAMPOO – для белых животных, PARISIAN PURPLE SHAMPOO – для собак и кошек осветленных окрасов, MAHOGANY GOLD SHAMPOO – для красного и золотого окрасов и BLACK-IN SHAMPOO – для черных животных. Все эти шампуни усиливают цвет шерсти, предают ей дополнительный блеск и объем. Позволяют добиться насыщенного оттенка. Разработаны на протеиновой основе. Бережно удаляют загрязнения, не изменяя структуры шерсти. Подходят как для длинношерстных, так и для короткошерстных пород. Не повреждают чувствительной кожи. Не вызывают слезотечения при попадании в глаза. Предают шерсти приятный свежий аромат. Концентрация 1:4. Третий этап – кондиционирование. После купания любым шампунем, каким бы хорошим он ни был, шерсть становится более беззащитной перед воздействиями окружающих факторов. Чтобы быть уверенным, что шерсть вашего любимца будет иметь здоровый блеск, и выглядеть безупречно при любых обстоятельствах, воспользуйтесь кондиционерами Дома Ан–Жу.
|
|
Выставочные собаки купаются очень часто. Породы типа коккеров, пуделей, терьеров и других шерстяных пород, требующих стрижки, укладки и вообще тщательного ухода за шерстью - вообще не реже трех раз в неделю в выставочный сезон и 1-4 раза в месяц в промежутке между выставками. И шерсть от этого не становится хуже. Более того: купание - непременное условие качественного ухода за шерстью. Вопрос лишь в том, чем и как купать правильно. Обратите внимание на западных Чемпионов, на их шерсть. Дело не только в генетике. Важен уход. У собак кожа намного суше и нежнее, чем у человека. И при купании действительно смывается естественная смазка. Поэтому купать надо либо специальными шампунями для собак (из того, что можно купить у нас сейчас лучше всего подходят шампуни французской фирмы Jean-Рierre Hery и американской "Ring 5"), либо хорошими человеческими (из тех, что мы опробовали - а экспериментировали со всем почти, что у нас можно купить, лучше всего себя показали шампуни фирм "Эльсэв", "Пантин про-ви" и "Шаумэ"). Из человеческих шампуней для собак можно использовать только предназначенные _для чрезвычайно сухих и поврежденных волос_ (с протеинами). После того, как вы смоете шампунь, шерсть собаки должна оставаться скользкой - это присуще хорошим жирным шампуням (нежирные для собак непригодны). Кстати, все качественные шампуни, бальзамы и кондиционеры неокрашены. То есть, они либо прозрачные, либо белого цвета. Это не относится лишь к шампуням для собак с разными типами шерсти (есть шампуни для белых, черных, рыжих, подпалых и т.д. собак). О шампунях для собак могу добавить, что все польские и иже с ними - барахло. Лучшая выставочная косметика для собак делается в Америке. Еще одно маленькое замечание: имейте в виду, что человеческие средства, в отличие от средств для животных, проходят строгий контроль в лабораториях перед массовым тиражированием.
Перед купанием шерсть хорошенько намочите. В уши можно вложить промасленные ватные тампоны, если боитесь попадания воды (я почти всегда обходилась без них). Шампунь не наносите прямо на шерсть, иначе он хуже мылится, и хуже потом вымывается из шерсти. Разведите его вначале в чашке, а уж потом... Шампуня не жалейте. Намыльте (то бишь, нашампуньте :)) собаку и промойте шерсть водой три-четыре раза. Шерсть отожмите. Заверните в полотенца. Отнесите (отведите) собаку в место для сушки. Собака не должна сохнуть в полотенцах - там шерсть будет преть в тепле и может осыпАться (или потом много вычешете). Не должно быть сквозняков - иначе собака простудится. Мои собаки всегда сушатся феном на столе... Итак, следующий после ванны этап - сушка. Собаку вытрите (только промакивайте шерсть полотенцами, ни в коем случае не трите, это вам не своя голова ;)). Поскольку купание, даже хорошим жирным шампунем, осушает шерсть и кожу и лишает естественной смазки, то после купания и промакивания воды на влажную шерсть надо нанести бальзам или кондиционер (тоже средство для волос, типа бальзама). Выбор бальзама и кондиционера такой же, как и шампуня. Белый либо прозрачный, предназначенный для чрезвычайно сухих и поврежденных волос... Теперь внимание: бывают бальзамы-ополаскиватели, они содержат в своем составе пенящиеся вещества. Если очень хотите, можете его нанести на шерсть и через десять минут смыть. Но нас интересует, в первую очередь, бальзам или кондиционер (кондиционер предпочтительней, чем бальзам), который можно не смывать. В общем, на влажную шерсть нанесите и _не смывайте_ до следующего купания бальзам или кондиционер. Можно использовать не бальзам и не кондиционер, а специальные маслА для шерсти. Они чаще применяются для выставочных собак, но для домашних любимцев не очень хороши по той причине, что шерсть в масле блестит, пряди сбиваются в маслянистые сосульки, если собака спит на постели, то на простынях остаются масляные пятна, и шерсть в масле быстро приобретает грязный вид (пыль-то на масло ой как летит). Если же шерсть сохнет с нанесенным бальзамом или кондиционером, то она после имеет сухой вид. Благодаря кондиционеру, бальзаму или маслу вы, во-первых, "подкармливаете" шерсть и кожу, и если у собаки суховатая кожа даже для собаки, вы это компенсируете. Теперь вы можете не бояться пересушить кожу собаки феном. И еще один плюс: длинношерстные собаки меньше колтунятся после такой смазки.
Маленькие нюансы: купать собаку можно только слегка теплой или прохладной водой. Идеальна комнатная температура. Сушить можно только теплым, а не горячим, феном (нормальная мощность фена для сушки собаки - полтора киловатта). Если у вас длинношерстная порода, и вы используете папильотки, то применяйте специальное масло для папильоток для собак. Вообще, лучшие маслА для собак - Джонсонс бэби ойл, репейное масло, кукурузное. Если вам нужно зарастить лысое пятно, или быстро отрастить шерсть после линьки или течки - используйте смесь 1:1 витамина "А" в масле и касторового масла.
Еще... Если у вас линяющая порода и собака не выставляется (выставочным надо беречь шерсть все время), то во время линьки искупайте собаку и оставьте влажную греться в полотенцах - бОльшая часть шерсти выпадет сразу, а не будет сыпаться постепенно, выводя из себя ваш пылесос. А вот к шерсти выставочных собак надо относиться, как к древней археологичекой находке, готовой рассыпаться в любую секунду. Расчесывать нежно (о хороших расческах мне уже лень писать - спать хочу) каждую шерстинку (и не дышать при этом ;)), купать аккуратно, не использовать обычные ошейники (они вытирают шерсть на шее перед холкой), в плохую погоду гулять в комбинезоне. Беречь шерсть от пыли, ветра, землетрясений и цунами (я серьезно :-|).
Напоследок скажу, что необходимой гигиенической процедурой почти для всех шерстяных собак, независимо от того, насколько они "выставочные" или "родословные", является периодическая стрижка. Пусть даже не совсем классная и полная, но подстригайте хотя бы под хвостом, вокруг ушей, срезайте эти ужасные "тапки" на лапах и челки над глазами (челки можно собирать на резиночку в "хвостик"). У тех же коккеров будет меньше проблем с ушами, если уши будут "дышать", а не зарастать шерстью и грязью. |
|
Породы собак с нелиняющей шерстью - пуделей, бедлингтон и керри-блю-терьеров - подвергают регулярной стрижке, а шнауцеров и жесткошерстных терьеров - триммингу. Назначение подобных процедур, прежде всего гигиеническое, кроме того, для этих пород существует специальный стандарт, который предусматривает обработку шерсти собаки по установленной форме. Стрижка и тримминг - дело сложное и кропотливое, ему невозможно обучиться за несколько часов. Поэтому дилетанту лучше обратиться к специалисту.
Для стрижки необходимо приобрести две пары ножниц: одни прямые и длинные, с острыми концами, другие короткие, с закругленными концами; расческу с металлическими зубьями; щетку для начесывания шерсти; машинку для стрижки - механическую или электрическую с разными насадками. Механической машинкой стричь труднее, но она не беспокоит собаку, электрическая машинка нагревается и гудит, поэтому собака относится к ней со страхом.
Для стрижки лучше оборудовать столик с нескользкой поверхностью, на котором собака могла бы спокойно стоять; наиболее удобная высота столика 75 см.
Фасоны стрижек и тримминга для каждой породы из года в год в каких-то деталях меняются, поэтому тому, кто решил всерьез заняться показом своей собаки на выставках, нужно следить за модой. В общих чертах все фасоны предназначены для того, чтобы подчеркнуть наиболее красивые формы данной породы, с другой стороны, стрижка и тримминг позволяют скрыть или сгладить некоторые недостатки собаки.
Тщательно расчесав шерсть, собаку моют и высушивают. В зависимости от стандарта одних собак сушат, постоянно расчесывая шерсть проволочной щеткой или гребнем сразу после мытья, других расчесывают только после того, как шерсть высохнет. И еще: если вы все же завели породу, требующую стрижки, но сами стричь не умеете и попросить это сделать вам некого, то следует хотя бы раз в год остричь собаку наголо (лучше, конечно, к лету), чем постоянно видеть ее свалявшуюся неопрятную шерсть.
Стрижки пуделя бывают самые разнообразные. Это чемпион среди пород собак по обилию причесок. Курчавая густая шерсть пуделя, равномерно отрастающая на всех частях тела, позволяет придавать ему самые причудливые формы. На выставках принято оценивать две основные стрижки: классическую (подо льва) и модерн. Для молодых собак существует упрощенный вариант щенячьей стрижки, когда, в сущности, коротко подстригают только лапы и морду, а также немного подравнивают шапочку. Стрижки последних лет обычно предусматривают очень коротко подстриженную морду, раньше пуделям оставляли усы и даже бороду. Шапочка на голове может быть оформлена отделенной от ушей или же коронообразно подстрижена вместе с ушами. При классической стрижке независимо от ее варианта более объемна передняя часть собаки, шея и грудь слиты в единое целое, как у льва. На ногах шерсть можно состричь, оставив внизу одни помпоны, или подстричь "штанами". Если "штаны" на задних ногах не оставляют, то там можно выстричь спиралеобразные помпоны. Современная стрижка (модерн) больше подчинена естественным формам пуделя, наиболее короткая шерсть на морде, у основания шеи, спине и в талии. На хвосте при любой стрижке оставляют традиционный для пуделя шарик.
У очень редких в настоящее время шнуровых пуделей коротко подстригают только морду и лапы, остальная шерсть должна быть разобрана на длинные однородные шнуры.
Две породы терьеров, шерсть которых только стригут: керриблю-терьер и бедлингтон-терьер - также отличаются однородной структурой шерсти. У керри-блю-терьера максимально подчеркивают длину головы за счет челки, усов и бороды, коротко выстригают уши, лоб, скулы, горло, нижнюю сторону шеи. В остальном, за счет постепенных переходов от одной длины шерсти к другой подчеркивают квадратный формат и стройность собаки, хорошо выраженные углы скакательных суставов, напруженную линию верха.
Бедлингтон-терьер - самый необычный в группе терьеров. Мягкая стриженая шерсть светлых тонов придает ему большое сходство с овечкой. Характерный овальный хохол на голове, дугообразная линия спины, утолщенное с боков туловище с подобранным животом, кисточки на ушах - вот основные особенности облика этой породы. Бедлингтон должен воплощать легкость и изящество.
Породы собак с жесткой шерстью - терьеры и шнауцеры - сами практически не линяют. Отмирающие жесткие волосы необходимо, как минимум, дважды в год выщипывать - тримминговать. Для этого можно пользоваться специальным инструментом, напоминающим нож с зазубринами (тримминг). Скорость отрастания шерсти у каждой собаки индивидуальна, поэтому основной тримминг проводят за 1 - 3 месяца до выставки. Начиная с холки вдоль спины, на шее, по бокам и на бедрах шерсть выщипывают небольшими прядями по ходу шерсти, не дергая вверх, а прижимая к коже, уверенными движениями. Если шерсть у собаки очень жесткая, то можно тримминговать и голову. Подшерсток можно вычесать через 1 - 2 недели или выщипать. Для ускорения процесса его состригают машинкой. Недостаток этого способа заключается в том, что короткий плотный подшерсток после стрижки перерастает и, смешиваясь с отрастающим остевым волосом, нарушает цвет и структуру шерсти. После щипки остевая шерсть ложится плотно, на ощупь упругая. Если собаку все время стричь, то она теряет характерную для нее "рубашку", кроме того, остающиеся в коже корни волос, которые в принципе необходимо удалять, могут вызвать сильные раздражения. Нюансы для каждой породы по окончательному оформлению собаки с помощью ножниц и машинки также могут меняться, но в основном они таковы.
Терьеры квадратного формата: эрдель, фокс, лейкленд, вельш голове придают кирпичеобразную форму, на нижней челюсти оставляют небольшую бородку клинышком, на лбу может быть небольшая бороздка или без нее, иногда оставляют маленькие брови над глазами. Коротко подстригают уши, нижнюю часть шеи и заднюю часть бедер. Конечности должны иметь вид столбиков, скакательные суставы хорошо выражены. На внутренней стороне голени иногда оставляют небольшое количество шерсти, придающее собаке больше декоративности. Для коротконогих терьеров, таких, как скотч, силихэм, уэст-хайлендуайт, керн и др., характерна юбка, иногда достигающая земли. Голову стригут в зависимости от породы - у скотч-терьера, например, подчеркивают длинную голову за счет усов и бороды, оставляют нависающие брови и небольшие "рожки" около остроконечных ушей. У уэст-хайлендуайт-терьера, наоборот, как можно больше подчеркивают "шарообразность" головы с небольшими остроконечными ушками.
Принцип тримминга шнауцеров такой же, как у терьеров с жесткой шерстью. Наиболее характерная черта этой группы собак - челка, напоминающая по форме козырек кепи, она может быть сплошной в виде треугольника или над каждой бровью отдельно. Владельцам всех пород собак следует ознакомиться с особенностями ухода за шерстью. Так, тримминг в той или иной степени требуется спаниелям и сеттерам, чтобы подчеркнуть скульптурные формы головы, шеи и линии верха. Наиболее трудоемкая подготовка шерсти американского кокер-спаниеля, очень длинная и густая шерсть которого образует пышную юбку до земли. На лбу оставляют аккуратный хохолок, морду, скулы и основания ушей подстригают очень коротко. Удаляют лишнюю шерсть со спины и боков, коротко подстригают шею и хвост. Лишнюю шерсть на юбке по бокам прореживают филировочными ножницами.
Длинношерстные породы с ниспадающей шерстью - скай-терьеры, мальтийские болонки, лхасский апсо, йоркшир-терьеры - должны быть расчесаны от кончика носа до хвоста на прямой пробор; у особо выдающихся собак шерсть от выставки до выставки приходится накручивать на специальные бигуди, чтобы собака могла двигаться, не испортив свой уникальный, стелющийся по земле покров.
У афганских борзых ниспадающая шерсть не должна превращать собаку в переваливающегося медведя. Лишнюю шерсть с морды, висков, шеи (особенно с верхней стороны), спины, боков и верхней стороны хвоста следует убрать. На спине обычно достаточно легко прощипывают "седло", характерное для этой породы. Слишком длинную шерсть вокруг лап подравнивают, а между пальцами выстригают. Собака должна оставлять впечатление легкости и изящества, а ее роскошная шерсть не должна порождать сомнение в том, что перед нами борзая.
Другим породам также необходима некоторая корректировка для придания опрятности, если шерсть на каких-то местах излишне густая или удлиненная. Например, у длинношерстной колли, самоеда, шпица для породы характерна форма уха, которое должно быть хорошо видно. Французским болонкам, как и пуделям, подравнивают прическу. Шнуровые породы комондор и пули требуют регулярной разборки шерсти на ровные шнуры, особенно внимательно за этим следят в период отрастания шнуров у молодой собаки; именно в это время они могут скататься в лепешки и колтуны. |
|
Австралия
Ввоз домашних животных без заранее полученных разрешений Австралийской карантинной и инспекционной службы запрещен (контактный телефон в Австралии 612 62723933).
Австрия
Сертификат о прививках не требуется. При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство.
Аргентина
При ввозе домашних животных необходимо иметь завизированное консулом страны ветеринарное свидетельство установленного образца, справку о прививках (в т.ч. против бешенства), уплатить сбор 10 долл. США.
Бельгия
При ввозе и вывозе домашних животных предъявляется ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства.
Болгария
При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарный сертификат с отметкой о прививке против бешенства.
Боливия
При ввозе животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства.
Бразилия
При ввозе домашних животных необходимо международное ветеринарное свидетельство.
Великобритания
Ввоз животных и птиц без предварительно оформленной импортной лицензии запрещен. Все ввозимые в Великобританию животные обязаны пройти карантин в течение 6-ти месяцев в специализированных британских учреждениях.
Венгрия
При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство, выданное не ранее чем за 8 дней до въезда в страну с указанием, что животное осмотрено, найдено здоровым и нет возражений против его вывоза; в зоне 20 км от места, откуда оно вывозится, и за трехмесячный период до вывоза не регистрировалось случаев заболевания бешенством; животному была сделана прививка против бешенства и чумы.
Германия
При ввозе домашних животных необходимо предъявить международный ветеринарный сертификат с отметкой о прививке против бешенства (запись о прививке должна сопровождаться переводом на немецкий язык).
Греция
Прибывающие в Грецию с домашними животными должны предъявить на таможне свидетельство международного образца о происхождении и здоровье животных. Также должны быть указаны сделанные прививки, особенно против бешенства, и когда они были сделаны. Свидетельство выдается в стране проживания и должно быть подписано официально признанным ветеринаром.
Дания
При ввозе домашних животных (собак и кошек) 4 месяцев необходимо предъявить ветеринарный сертификат с отметкой о прививке против бешенства. Более молодые животные ввозятся только с ветеринарным освидетельствованием.
Египет
При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства. Ввоз щенков и котят в возрасте до 3 месяцев запрещен.
Индия
При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство о прохождении ветеринарного контроля в аэропорту России. В случае отсутствия свидетельства животное направляется на карантин от 2 до 7 дней.
Индонезия
При ввозе домашних животных необходимо предъявить международное ветеринарное свидетельство установленного образца.
Испания
При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство. Животные подвергаются ветеринарному осмотру. Свидетельство не требуется при ввозе котят и щенков в возрасте до 3 месяцев.
Турция
При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство международного образца.
Мальта
Ввоз кошек и собак на Мальту запрещен. |
|  |
 | |  |
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
